裙裳作为汉服之下裳，其产生的年代久远。早在远古时期，人们为了抵御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，形成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说，“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。相传在4000度年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装饰曰‘缘’）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加绣花，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代裙裳的情况。
在春秋战国时代，人们普遍着上衣与下裳相连的深衣。汉代时裙子流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有褶皱，即所谓“褶裥裙”。普通男子也有穿短襦裙的，一般人们在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常着皂帽，布襦袴、布裙”。
魏晋以后，裙子的式样不断增多，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纹杯文罗裙等名目。两晋十六国时期，流行“间色裙”。据《宋书·羊欣传》载，王献之做吴太守时，曾趁羊欣睡觉时在羊欣所穿新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。
隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格，下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎，间色裙在这个时期依然为人们所采用。唐代的裙子长度及裙幅与前代相比都有明显的增加，这使裙子更加蓬勃丰满，被各个阶层所钟爱。
宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为日常生活中的主要服饰。宋代的裙子色彩以素雅为主，裙身仍然很宽，有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右为主；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。
辽金元时期是少数民族执政的时代，这个时期汉族所用的裙式基本上沿袭宋代遗至，少数民族裙则较多地保留了本民族的特色。襦辽金时期的契丹、女真族，多穿一种襜裙，颜色以深暗为主，上绣连枝花木，周深折为六裥，通常穿在团衫之下。
明代恢复了汉族传统，裙子形制仍然保存着唐宋特色。曾风靡于唐代的红裙到了明代再度流行。明代流行长裙，且花式繁多，品种各异。《水浒传》中说：“（洪教头）脱衣裳，拽扎起裙子，掣条棒，使个旗鼓……”成化年间（1465-1487）年，京城时兴一种“马尾裙”，裙式蓬大，舒适美观，传入京师后，京师人多“买服之”。据记载，最初能织做这种裙子的人很少，价钱昂贵，因此只在一些富商贵公子中流行，以后商家及贩售者增多，“于是无贵无贱，服者日盛”，至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”（陆容《菽园杂记》）。
清代，汉族“上衣下裳”的制度被破坏，裙子基本退出男装领域。
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