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剪裁：

1.剪裁基本原则（传统服饰之“道”）

面料制作成衣服首先要经过剪裁，传统服饰自然有传统服饰的剪裁方法。传统服饰的剪裁，其实可以通过观察实物形态看出来。而且作为亚洲文化的中心，汉族传统服饰的剪裁影响着东亚绝大多数民族。通过观察各民族服饰，可以发现这些服饰都是以同一个形态出现在大家面前。除了细节不同，基本都是一个形状:T字形。一横表示平面的剪裁，一竖表示前后的中线。

平面剪裁表达的是华夏天人合一的思想，一件衣服就是一个整体，不用花太多心思把布料剪剪拼拼凑凑而刻意使面料顺从人的身体。

前后中线，最早是由于布幅不够出现的。但是，后来被赋予了特殊的意义做为传统传承了下来。可以这么说中线是传统服饰的脊梁，也寓意着华夏传人的脊梁。（参见宋军遗民“汉服的中线接缝。在传统思想中很重视中庸平衡之道，中国人在建造一些东西的时候一般会把中轴线做出来，比如故宫及各皇陵乃至08年奥运建筑等等；在审美观念上，中国式的对称美处处体现，不仅建筑上、摆设上，传统服装更是如此，汉服展开前后中缝左右肩线呈对称之美，折叠则呈合一之势。这一横一竖，就组成了传统服饰的基本结构，是剪裁的基本原则，也就是我们说的最基本的“制”（非制度的制，是制式的制），传统之制，不可丢弃。

所以一般接襟的交领衣前面也会有中缝，综观历代实物，除了下裳裙类，无一不是如此。

传统服饰的裙制一般是用矩形料做成，腰间通过打褶缩小围长。而女子尤为爱美，所以女裙的褶子变化是相当多种类的。所以说，一件衣服是否是传统服饰，与其纠结于领啊袖啊扣啊长短啊什么的，不如看他的基本剪裁。

有朋友或许要说，既然日本朝鲜及亚洲其他少数民族服饰剪裁基本形制和汉服一样，是不是也可以算是汉服呢？其实不然。其中的区别就是本源与模仿者的区别。虽然他们都先模仿中国的东西，但是会从本国的实际情况，如审美、生产技术、气候等等变化成适合发展成他们自己的东西，这已经是具有该国民族特色的标志、事物，跟本源已然不同。而且作为模仿者，作出的东西往往以单一某个款式为蓝本，所以也就表现为款式的单一性。再则，模仿者们对一些东西往往不知道含义，有的会省略掉一些必要的，而有的僵化到每一接缝都照抄，比如以严谨著称的日本人，连袖子的接缝都不放过。说到这也想到很多国人结婚时盲目追风穿西方式白色婚纱，至于西方人穿婚纱的意义为何却搞不清楚。我们不该自大到把已经不是自己的东西硬说是，也不该忽略自己的精华而陷入模仿者的怪圈，批判的取舍才是上上之选。

2. 剪裁基本细节处理

为了制作完成后的美观起见，汉服裁剪中需要适当考虑形状、花纹的吻合，这和布料自身的性质息息相关。

一般而言，采用同一种布料，严格按分幅裁剪制作的话，布料经纬线方向的“各项异性”（也即纤维粗细、纹路等）对最终作品影响不大；反之，则有可能在两片布料的拼缝处出现抽绉、扭曲的情况，影响视觉效果。布幅的对称使用：如果服装的若干部分采用不同布料，则在分幅以外，还要考虑不同布料洗后缩水程度的变化。建议缝制之前过清水，需要的话适当上浆，干燥熨平后再行裁剪。

刺绣也有可能造成布料的形变，虽然不甚明显。尤其当衣身刺绣不均衡的时候，可能会造成左右形状不对称。简单的做法是先大致裁剪，再行刺绣，刺绣完毕后熨烫定型，再加以精确裁剪。

用花纹布料做衣服，最好还要关注花色的对称、吻合。花纹的存在比较束缚裁剪，大个的、鲜明的花纹尤甚。下剪刀之前要结合缝份宽度，仔细框定裁剪区域。这个时候不要吝啬布料。一般来说，暗纹小碎花的面料拼接后也很难看出来，可以不必太强求。

3。款式细节处理

各款衣服以交领处理最难，前面也讲过。

女子因为身体结构，其交领与男子又有些区别。很多朋友做的交领，穿在男子身上问题不大，但穿在女子身上往往不服帖，容易错位。一般女子交领衣的领线（图2中红线）要在乳峰线以上，才会更服帖不错位。由于交领衣领袖一体的结构，所以这个袖根宽一般在25~30厘米之间才会达到这个效果。

领形处理不宜太宽，一般以14厘米为普遍参数，胖的人可以略微加宽。交领的前襟的弧度也因人而异。这个弧度的作用一是使衣服穿上后更符合人体构造，二就是让领子不卡脖子。一般衣服领宽或者人的脖子较粗的话，这个弧度相对角度要大，反之则比较直。各种领形处理方法其实是大同小异。后领领窝，基本都是一样的，只要把前领的形状处理好就可以。比如圆领，把领子做成J形（如图3），做方领的时候把领做成L形就可以了。

以前有个故事，说是某个裁缝做的衣服非常合身，有人就去请教如何做法。那裁缝就说：如果是地位显赫的人来我这做衣服我会把前片做得比较长，因为其平时昂首挺胸。身份低微的人来我这做衣服就把后片做长，因为其平时低头哈腰。事实也是如此，各人的身体或习惯不一样，衣服的前后一般也不一样，这样才会使衣服更合身效果更美观。而传统服饰中，衣服前后不一实际上是通过领深度来处理的。一般女子衣服前片要普遍比后片长，所以处理的方法是领相对挖深一点，但也不能太深，否则就往后翻了。这个深度一般是1~4分之间。也可以通过前后片下摆的弧度大小来辅助调节前后片的长度，即把需要加长的那片弧度稍微加大便可。

内外襟宽度，除去特殊款式（比如曲裾，内外襟续衽形状、大小必定不同），在明代实物上体现得最明显。对于右衽的汉服来说，内襟的左半、外襟的右半是与后身直接相连的，固然对称；而内襟的右半、外襟的左半则是另加的补襟。所谓不对称，就是补襟宽度不同。为了方便系带不至于前身壅起，内襟补襟比外襟补襟窄小（窄去5厘米上下），但长度上保持一致。圆领袍衫的内襟则节省得更厉害，补襟并不作圆领样式，而是类同于交领内襟。请注意，此类不对称仅限于明代，对应的是系带结构（圆领袍右肩的盘扣除外）。而宋代实物则是内外襟完全对称的，对应的是纽扣结构，包括交领衫，其内外襟均是用纽扣固定的。唐代没有交领袍衫实物存世（甚至鲜有画像），其圆领袍同样是内外襟等宽等长，解开肩部两个扣子后成为翻领。内外襟宽度不一也是衣服调节大小的实用处理。

4.至于剪裁和缝纫的一些基础操作手法，就不多做描述。买些基础类的书或请教下裁缝就可以学会，最重要的还是要多实践操作，可以先拿一些碎料练手。